1. Монтаж гипсокартона под плитку
2. Штукатурка по маякам
3. Раскладка плитки на стенах
4. Стяжка
5. Раскладка плитки на полу
6. Укладка плитки на стены
7. Затирка швов

1. Монтаж гипсокартона под плитку

Отделка стен гипсокартоном выгоднее и эффективнее обычной штукатурки.
Гипсовые листы, покрытые тонким, прочным картоном. Их размер: 1200х2500 мм, толщина 10 – 12 мм. Листы зеленого цвета влагостойкие — предназначены для использования в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Гипсокартон серого цвета используется для всех остальных помещений.
Плитку можно укладывать на любой гипсокартон. Если это плитка на кухне, — серый, если в санузле, на зеленый.
Итак, мы имеем помещение, стены в котором нам нужно выровнять гипсокартоном. Поскольку мы имеем дело с ванной комнатой, то будем использовать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.
Метод первый:
Для крепления гипсокартона нам понадобятся металлические профиля UD-27 и CD-60, а так же П-образные перфорированные крепежи.

Из инструмента понадобиться: перфоратор, шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами вращения и уровень(желательно 2 или 2,5 метровый) . Дюбеля 6х60мм , шурупы-саморезы по металлу (с мелким шагом резьбы) 25мм и шурупы с буром 9,5х3,5 (блошки,семечки).

1. Сначала вы должны закрепить направляющий UD-27 профиль на потолок вдоль стены. Именно здесь будет очень необходим перфоратор, потому что долбить отверстия под дюбеля в бетонные перекрытия потолков дрелью просто не получится.

2. Затем, используя отвес или длинный уровень нужно закрепить такой же направляющий профиль на полу, точно под верхним.
3. На стене, на расстоянии ровно 60 см друг от друга, нужно закрепить П-образные крепежи, которые будут держать набранные между верхним и нижним направляющими вертикальные профиля CD-60.
4. Теперь необходимо вставить профиля CD-60 между нижним и верхним горизонтальными профилями и выставить их при помощью уровня и закрепив их к П-образным крепежам (семечками).
5. Вертикально расположив лист гипсокартона необходимо прикрепить его таким образом, чтобы край листа заканчивался, ровно на половине вертикального профиля CD-60. Это должно быть сделано для того, чтобы стык между двумя листами был прикручен к одному и тому же профилю. Угловые профиля должны быть соединены между собой, а гипсокартон полностью должен закрывать их до самого угла.
6. Листы гипсокартона должны быть прикручены к профилям шурупами через каждые 15 см.
7. Гипсокартон режется специальным ножом со съемными лезвиями.

Прорез делается с лицевой стороны гипсокартона, а затем при усилии на излом, он ломается по линии разреза, после чего остается прорезать картон с тыльной стороны.
Вот в принципе и все. Никакой высшей математики. Нужно только следить за тем, чтобы каркас из профилей был ровным, потому что при вкручивании шурупов могут быть непроизвольные смещения.
Если высоты листа не хватает до потолка, то необходимо на уровне стыковки между верхним и нижним кусками гипсокартона добавлять горизонтальные перемычки из профиля CD-60.
Там где профиля скручиваются между собой, шляпки шурупов выгибают гипсокартон и он в результате оказывается прогнутым в средине. Есть два способа избежать этого:
1. Примеряя лист гипсокартона к каркасу, окрасить шляпки выступающих шурупов чем-то, что оставит следы на тыльной стороне гипсокартона. Это может быть солидол или краска. А затем, на отмеченных местах следует сделать углубления под шляпки шурупов.
2. Второй способ состоит в том, чтобы использовать вместо шурупов специальные заклепки, которые практически не выступают. Минус этого метода в том, что сначала вам все равно придется вкручивать шурупы, а затем выкручивать их, чтобы в те же отверстия вставить заклепки. И к тому же понадобится специальный заклепочник, дополнительный инструмент.
Эти примечания очень важны, особенно для гипсокартона устанавливаемого под плитку. 2мм прогиба оборачиваются плиточнику тем, что плитка ложится на стену не ровно, поскольку не гнется и не может следовать изгибам стены. Особенно заметны и неприятны такого рода выпуклости над дверными проемами.

Метод второй

Можно просто приклеить листы к стене при помощи специального гипсового раствора ПЕРЛФИКС.
Приготовив смесь, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35 — 40 см друг от друга. По краям листа смесь расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки смеси, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность.

Этот метод кажется, более простым и экономит дорогие нам сантиметры площади помещения, поскольку гипс ложится ближе к стене. Но на практике, сделать стену идеально ровной приклеивая гипсокартон гораздо труднее, чем прикручивая его к каркасу.

2. Штукатурка по маякам

Подготовка основания. Эта стадия работ является чрезвычайно важной, поскольку любые отклонения от технологии или недобросовестность исполнителей способны привести к самым плачевным последствиям, вплоть до отслаивания выравнивающего слоя от поверхности основания. Работы должны проводиться при нормальных условиях (18-23°С, влажность около 60%), причем основание, на которое наносится выравнивающий слой, должно быть сухим и непромерзшим.

Основание необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, остатков краски или известковой побелки и загрунтовать глубокопроникающим грунтовочным составом. Можно использовать, например, грунтовку «Cerezit СТ-17» (HENKEL). После высыхания грунтовки можно приступать к установке направляющих.

Монтаж маячковых профилей. Служащих направляющими для правила и задающих толщину выравнивающего слоя является очень ответственной операцией, от которой во многом зависит конечный результат. В продаже имеются маячковые профили из оцинкованной стали со строительной высотой (толщиной ребра) 6 и 10 мм.

Последние обладают большей жесткостью, а потому монтировать их проще, но расход выравнивающей смеси возрастает при этом приблизительно в 1,5 раза. Приобретая профили, нужно следить за тем, чтобы они были ровными (недеформированными). Транспортировать их следует очень осторожно, не допуская изгиба.
Установка маячковых профилей — работа кропотливая, требующая большого внимания и не терпящая суеты. Даже опытный рабочий монтирует за смену всего 2530 м пог. профиля. Основная задача заключается в том, чтобы выставить профили строго вертикально, поэтому применение уровня следует считать обязательным. Наилучший результат достигается при использовании длинного уровня — по возможности, ненамного короче чем длина маячков.

Порядок такой:
1. Отмечаете на стене вертикальные линии, по которым будут выставляться маяки. Расстояние между маячками должно быть на 10-20 см меньше длинны правила;

2. По линиям заворачиваете в стену 4-5шт саморезов, с равным промежутком;
3. С помощью правила и уровня выставляете (вкручиваете/выкручиваете) саморезы так, чтобы они образовывали вертикаль, при этом там где стена наиболее выпуклая саморез должен быть закручен до конца (утоплен в стену);
4. Делаете так по первой и последней линии;
5. Натягиваете нитки между саморезами чтобы они образовывали плоскость;
6. По ниткам закручиваете остальные саморезы;
7. Проверяете вертикальность и плоскость уровнем (отвесом) и правилом;
8. Наносите по линиям «ROTBAND» и вдавливаете в него с помощью обратной стороны правила маяки, так чтобы они опирались на головки саморезов, контролируете уровнем, ждете пока «ROTBAND» схватится;
Теперь, когда маячки выставлены, можно приступать к штукатурке.
Сделайте раствор не слишком жидким и не слишком густым. Набрасывайте раствор на стену мастерком. Протягивайте раствор правилом снизу вверх, упирая правило в маячки.
При использовании «ROTBAND» , раствор нужно наносить одним слоем. Если же слой слишком большой, то первый слой необходимо «причесать» зубчатым шпателем, затем дать ему хорошо просохнуть, очень хорошо прогрунтовать и лишь потом накладывать следующий слой. Иначе, со временем, при небольшой нагрузке, штукатурка расслоится.
Если штукатурка делается под плитку, то маячки можно не удалять. Так же не обязательно добиваться гладкости поверхности.
После отвердения поверхности штукатурки, можно ее грунтовать и класть плитку.

3. Раскладка плитки на стенах

Из предыдущих двух уроков мы знаем, как сделать стены ровными. Теперь перейдем непосредственно к укладке плитки.
Выровненные стены и пол необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения. Любым поверхностям не помешает грунтовка, она укрепляет материал.
Когда грунтовка высохнет, можно приступать к разметке.
Чаще всего сначала кладут плитку на стены, причем со второго ряда. Это делается для того, чтобы не испортить плитку на полу при дальнейшей работе со стенами. Или если первый ряд будет резаным.
Бывает очень удобно начать с пола, чтобы потом ставить первый ряд стеновой плитки прямо на половую плитку, а не крепить на профиль второй ряд. Но есть два условия: во-первых, пол должен быть идеально ровным относительно уровня, потому что уровень стен будет зависеть от пола. Во-вторых, если раскладка по высоте нормально попадает под потолок.
Первой облицовывают стену напротив двери, но не обязательно. Важно понять, как удобнее вам будет работать. При стыковке плитки во внутренних углах, учитывается, с какой стороны просматривается этот угол, т.е. плитка на одной стене частично перекрывает плитку на смежной стене.
Не используйте во внутренних углах пластиковых уголков, они ничего не дают, только усложняют крепление подвесных потолков. С внешними углами можно поступать тремя способами:
а) класть так, чтобы торец одного из рядов просматривался (это проще всего, но некрасиво, правда потом можно наклеить накладной уголок);
б) использовать вставной уголок;
в) стачивать торцы плиток на углу под 45 градусов (самый трудоемкий, но самый красивый и уважаемый способ в продвинутых ремонтах).

В зависимости от того, какой метод вы изберете, нужно производить расчеты по раскладке плитки.
Итак, нужно высчитать, сколько рядов плитки вмещается по высоте и по ширине каждой стены. Делается это просто. Надо ширину стены разделить на ширину плитки со швом. К примеру:
Стена 3000мм, плитка 200мм и шов 2мм. Это значит что — 3000 : 202 = 14 851 . Полученное число значит, что на нашу стену поместится 14 целых плиток и еще какой-то кусок явно больше половины плитки. Этот кусок можно вычислить несколькими путями. Я же пользуюсь таким:
14 х 202 = 2828, это длина четырнадцати рядов со швами. Теперь отнимаем 3000 – 2828 = 172мм – это 15 кусок плитки будет такой ширины.
А если мы хотим, чтобы по углам были одинаковые подрезки, то делаем так: 172 + 202 = 374, а затем: 374 : 2 = 187мм.
Теперь нам известно, что при симметричной раскладке стены длинной в 3000 мм, подрезки по углам будут ровны 187мм по ширине. Это дает нам возможность начинать класть плитку с любого угла.

Аналогично вы можете высчитать, сколько рядов вместится по высоте. При этом необходимо не забывать о фризе.
Не забывайте просчитать, как попадает плитка на трубы, розетки, двери или другие предметы. Особенно если есть уже установленная ванна. Главное не допустить такой ситуации, когда получается слишком маленькая подрезка 1-2 см. Это выглядит некрасиво и очень сложно резать такие тоненькие полоски из плитки, особенно на полу.
Особое внимание обратите на стену с дверным проемом или окном. Часто начинающие плиточники забывают, что над дверью плитку нужно сводить между собой. Они кладут целые плитки от косяков, а поднявшись выше, вдруг понимают, что над дверью вмещается 4 целых плитки и еще остается огромный шов в 2 сантиметра.
Если у вас выходит такая раскладка, что нижний ряд будет резанным, то советую начать со второго ряда. Советую вам обзавестись строительными уровнями, разной длинны, – 2 м, 1м, 0.6м.
При помощи уровня начертите горизонтальную линию на стене на высоте нижнего края второго ряда плитки. По этой линии будет прибит металлический профиль, который используется в гипсокартонных конструкциях, для того чтобы плитка не сплывала вниз. Так же нарисуйте вертикальную линию в том месте стены, откуда вы будете начинать класть плитку. Чтобы потом вам было видно, не отклоняетесь ли вы от вертикали.
И с разметкой закончено. Поскольку стены у вас ровные, то других ориентиров мы использовать не будем. При старом, «дедовском методе» плиточники вынуждены были вбивать дюбеля и натягивать лески, чтобы по ним придерживаться одной плоскости. Мы же просто будем класть плитку на один слой вплотную к штукатурке, и облицовка получится настолько ровной, насколько ровна стена.

4. Стяжка

Если в помещении совсем нет стяжки, не пытайтесь класть плитку на слоя. Это конечно возможно, и раньше практиковалось почти повсеместно, но это очень неудобно, ненадежно и, в итоге, некачественно. В конце концов, мы больше не живем советскими стандартами.

По аналогии со штукатуркой стяжка выравнивается по маякам. Но поскольку обычная цементная стяжка не должна быть тоньше 3 см, то в качестве маяков часто используются профиля для гипсокартонных конструкций, а так же, трубы, арматура и прочий строительный мусор. И все это прекрасно, лишь бы стяжка получилась ровной.

Однако, по наблюдениям, на постсоветском пространстве, производством стяжек занимаются абсолютно не квалифицированные кадры. Почему-то считается, что любой мужик с улицы, может прийти и заливать раствор. Да, это тяжелая работа, и не слишком прибыльная, но от ее качества слишком много зависит.

В этом уроке не будем подробно останавливаться на проблемах стяжек.

1. Чтобы понять, насколько кривой пол в помещении, в котором вам предстоит класть плитку, отмерьте круговой уровень. В сущности, вам надо просто провести на стенах ровную линию, на любой удобной для вас высоте, которая сходится по кругу. Используйте уровни: лазерный, водяной, обычный, какой у вас есть.
2. От этой линии меряйте расстояние до существующего пола, и вам сразу станет ясно, где и какой наклон. Только в случае если везде одинаковое расстояние, вы имеете дело с ровным полом. По крайней мере, под стенами. А натянув нитку между двух параллельных стен на уровне линии, можете вымерять расстояние от нитки до пола в любом месте помещения.
Итак, вы выяснили, что пол кривой и решили его выровнять. На этом этапе, необходимо выяснить, насколько большой слой стяжки необходимо лить. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что пол нужно просто подравнять. Тогда можно воспользоваться самовыравнивающей смесью. Но если будущей слой стяжки больше 3 см, — это уже полноценная стяжка и вам необходимо выставить маяки.
Бывает, необходимо сделать теплый пол. Для этого сначала прокладывают трубы или провода, а сверху выставляют маяки.
Перейдем к установке маяков:
3. Используя линии на стене как ориентир высоты, выставляйте маячки сначала вдоль одной стены, затем вдоль противоположной, а затем посредине.
4. Расстояние между маяками должно быть на 10-20 см меньше длинны правила или на много меньше, если помещение узкое, но шире правила.
5. Приклеивайте маячки на кучки шпаклевки или ротбанда. Подкладывайте куски плитки, чтобы маяки не просели.
6. Располагайте маяки так, чтобы вы могли заливать стяжку от дальней стены к выходу.

Когда маячки будут готовы, останется самая тяжелая и самая простая работа, — мешать раствор и, выливая его на пол, разравнивать правилом, опираясь на маячки. Вот и все!

5. Раскладка плитки на полу

Для начала рассмотрим простой пример. Допустим, у нас прямоугольная комната со стенами стоящими ровно относительно друг друга. В комнате одна дверь. Мы имеем самую обычную квадратную половую плитку 30 х 30 см.
Надо учитывать, стыковку нашей плитки с полом соседнего помещения (например, коридора). Если дверь без порога (то есть у дверного короба, нет нижней перегородки), то стыковка между двумя помещениями производится под полотном двери. Так чтобы при закрытой двери из коридора не было видно плитку, уложенную в комнате, а из комнаты не было видно половое покрытие коридора. Если же дверь с порогом, то все гораздо проще. Нужно рассчитать так, чтобы к порогу попала либо целая, либо отрезанная большая часть плитки. Если же двери пока нет (что бывает чаще всего, так как сначала кладут плитку, а затем ставят двери в нормальных ремонтах), то нужно узнать, как она будет расположена и будет ли у нее порог и в зависимости от этого вычислить место стыковки полов.
Итак, зная, где плитка стыкуется с соседним полом, мы можем подсчитать, как она попадет в это место, если мы начнем класть плитку с целого ряда, от противоположной к двери стене.
То же самое с поперечными рядами. Кладем целую плитку под стену, которая лучше просматривается (обычно это стена ближе к двери) и высчитываем, как придет плитка к противоположной стене.
Помните, главное избегать слишком маленькой подрезки. Ее очень трудно отрезать, может возникнуть перерасход материала, и это не красиво.
Можно отбить на полу линию вдоль стены дальней от двери, для первого ряда. Используйте для этого специальный отбивочный шнур с красителем.
И если все нормально, то начинаем класть плитку с дальнего от двери ряда, из угла с целой плиткой.
Это вариант самой незамысловатой, непритязательной раскладки плитки на полу, которая чаще всего используется в офисных помещениях, складах, магазинах и т.д. Но бывают случаи, когда нужно произвести симметричную раскладку. Для этого вам понадобится вычислить центр комнаты и посмотреть, как лучше, чтобы по центру комнаты был центральный шов или середина центрального ряда плитки.
Симметричная раскладка применяется чаще всего, когда на плитке есть ярко выраженный рисунок или дизайнер придумал узор из плиток разных цветов.
На практике, часто встречаются помещения, где необходимо уложить плитку на полу по всему этажу одним ходом (где двери без порогов), или в нескольких комнатах соединенных общим коридором.
Эта задача немного сложнее, так как требует от плиточника вымерять, как будет попадать плитка во всех комнатах, если, к примеру, в коридоре сделать симметричную раскладку. Но ничего сложного в этом на самом деле нет, Единственное, это занятие отнимает немало времени. Потому что вам придется отбить на полу несколько продольных и поперечных линий, от которых необходимо будет производить замеры и расчеты.

6. Укладка плитки на стены

После того, как вы сделали разметку и определились с раскладкой, вам остается самое приятное — намазывать и приклеивать плитку.
Итак, напоминаю, что мы рассматриваем здесь технологию укладки на ровные стены.
Плиточный клей можно намазывать на любую из поверхностей: на стену или на плитку. И то и другое правильно, но есть нюансы.

Намазывая клей на плитку, укладка получается чище. К тому же, вы всегда прикладываете свеженамазанный клей. В отличии от варианта нанесения клея на стену, обычно промазывают площадь больше одной плитки, иногда на целый ряд или два сразу. Это зависит от размеров плитки. Так вот, при таком масштабном нанесении клея на стену, происходит подсыхание раствора в тех местах, где плитка будет приклеена в последнюю очередь. Это значит, что приклеивание может быть плохим, не надежным. Однако, при работе с мелкой плиткой размером 100х100мм и меньше, применяют именно такой способ. Потому что наносить клей на маленькую плитку очень долго и утомительно.
Для нанесения клея на идеально ровную стену используются зубчатые шпатели. Размер зуба зависит от размера плитки. Зуб — 4мм, — для мозаики и маленькой плитки не больше чем 200х200мм размером. 6-ти миллиметровый зуб — для плитки 200х300мм. Для плитки 300х500мм — шпатель с 8-ми миллиметровым зубом и так далее.
Укладка половой плитки имеет свои отличия.
Во-первых, клей всегда мажется на пол а не на плитку. Во-вторых, стяжка никогда не бывает настолько ровной как стены. в силу того, что раствор стяжки. под собственным весом проседает между маяками. Поэтому зубчатый шпатель для нанесения раствора на пол используется с большим зубом. Обычно начиная от 10мм зуб и до 16мм. Хотя шпателя с зубом 16 мм не выпускают, многие делают их сами.

На рисунке показан вариант укладки новой плитки на старую. Для этого используется специальный плиточный клей.

7. Затирка швов

Затирать швы может каждый. Стоит только 5 минут поупражняться и у вас все получится. Для этого используется специальный раствор, который продается в любом плиточном, или даже строительном магазине. Это сухая смесь разных цветов, которая размешивается водой.
Перед заполнением швы необходимо очистить от раствора, пыли и мусора. Это можно сделать при помощи медной щетки, а иногда нужно использовать металлический стержень или плоскую отвертку. Но работать этими жесткими предметами нужно аккуратно, так как на уголках плитки часто отскакивает эмаль, что может испортить весь вид.

При помощи специального резинового шпателя, или на крайний случай простого малярного, металлического шпателя, фугой заполняют швы площадью 1-2 м/кв.

Затем швы наводят, чтобы они имели равномерное углубление. Наводить удобно кусочком провода длинной 5-7 см и диаметром 8-10 мм. Некоторые делают это шляпкой шурупа, или задней стороной пластмассового клинышка. А чаше всего просто пальцем, но не рекомендую делать это без перчаток. Через 10 минут такой наводки вы обнаружите, что стерли палец до крови.

После этого, когда фуга внутри швов немножко затвердеет (а это обычно от 10 до 30 минут), лишний раствор затирки, который остается на поверхности плитки нужно смыть водой при помощи губки или тряпки. При этом нужно стараться не размыть швы и не испортить наводку. Если же швы все же вымываются, значит нужно дать им еще подсохнуть.

И последнее, после промывки, на плитке остается матовый след от грязной воды. Лучше всего дать ему высохнуть и смахнуть его затем сухой тряпкой, как пыль. Или снова вымыть, используя моющие средства.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Есть разные производители фуги. Разный состав смесей, скорость высыхания и прочность. Например SOPRO сложно втирается и быстро схватывается. Прозеваешь — будет сложно смыть лишнее.
Есть плитка, обычно рельефная, в поверхность которой фуга въедается так, что потом ее вообще невозможно отмыть. Нужно проверять на обрезке плитки, как она отмывается иначе можно испортить всю плитку.
Ну, и естественно, если вы столкнулись с рваным камнем или фасадной плиткой с пористой поверхностью, то они изначально не предназначены для того, чтобы их швы затирались шпателем. Для камня существует специальная фуга имитирующая старый раствор и сдувается эта фуга при помощи целофанового пакетика из которого выдавливается фуга, а затем равномерно раздвигается по шву специальной кисточкой. Пакетик и кисточка часто поставляются в комплекте, прямо в ведре с фугой.